Современное производство электронного оборудования невообразимо без использования печатных плат, в производстве которых методика, использующая фотолаки, является одной из основных. Это в равной степени относится и к индустриальному производству и к штучному изготовлению прототипов плат или небольших серий, ежедневно разрабатываемых и изготовляемых для электронной промышленности. Для этих целей и было важно разработать фотолак, отвечающий следующим требованиям:

• простота использования;

• всегда готовый к использованию;

• легко-удаляемый и при этом устойчивый к травильным кислотам;

• высокие экспозиционные свойства;

• невысокие затраты при производстве

Всем перечисленным качествам в полной мере соответствует лак-фоторезист POSITIV 20

Подготовка текстолита ничем не отличается – очищаем от окислов (я использую стерку для ручки, синяя такая), обезжириваем (спиртом, ацетоном) и с расстояния в 20-25 см поливаем фоторезистом, до образования относительно ровного слоя. Все это делать желательно в не сильно пыльном помещении. Мой подъезд далеко не чистая комната, но для домашних поделок вполне годится – значение пыли которая сядет на уже залитую фоторезистом плату сильно преувеличено. А вот ворсинка лежащая на чистой и обезжиренной медной фольге посреди дорожки дает очень неприятные  последствия.

После, необходимо высушить плату,  при 50-70-80 градусах. Самый лучший результат дает батарея центрального отопления (зимой). 20-30 минут,  для засушки вполне достаточно.
Пока фоторезист сохнет, дабы не скучать печатаем фотошаблон. Для этого необходима пленка для печати на принтерах и собс-но принтер.

Очень важно не засунуть пленку для струйных принтеров в лазерный, с большой долей вероятности, пройти через печку не рассчитанной на высокую температуру, пленке не удастся и замена термопленки это меньшее, что грозит принтеру.

Для Positiv, как видно из названия необходим позитивный фотошаблон (закрашенные дорожки, прозрачные свободные участки). Для печати на струйном принтере тип носителя лучше указывать как «матовая фотобумага», качество, естественно, максимальное. Важно чтобы все дюза работали, а заливка была ровная. Впрочем, если где-то получилось плохо – можно закрасить гелевой ручкой, а так же оставить красивый автограф на свободном участке.

Печатать лучше всего в зеркальном отражении (для многих программ трассировки такое отображение стоит по-умолчанию), чтобы в итоге краска оказалась прижата к фоторезисту.

Следующим шагом идет экспозиция, т.е. засветка лишних участков УФ-излучением. Видел много споров об используемых лампах, мне отлично подошла жутко-китайская 6W (chameleon) лампа черного света за 80 рублей в ближайшем светоориентированном магазине. Светильник под неё куплен там же.

Если фотошаблон окажется не прижатым к фоторезисту, то при проявке увидим так любимый дизайнерами помещений эффект мягких теней, попросту говоря рисунок будет мутным и невнятным. Чтобы избежать рекомендуется прижать шаблонк к плате куском оргстекла. Желательно не сильно царапанным. Отлично подходит для этих целей прозрачный пластик из коробок с CD/DVD дисками, желательно новыми.

Лампочку ставлю над платой в 8-12 см, время экспозиции в указанных условиях 15 минут. Для того, чтобы это выяснить, когда-то давно нарисовал плату, проводниками разной формы толщины (от 0.5мм до 0.1) и метками времени 1..20, после чего каждую минуту начиная с метки 20 открывал следующую, а после проявки выбрал лучший результат.

Проявляется большинство фоторезистов в растворе 0.7% едкого натра (NaOH) или проще говоря каустической соды. На мою проявительную ванночку в 250г хватает чайной ложки без верха. Раствор должен быть комнатной температуры – горячий отлично смывает даже незасвеченные участки. Время проявления у меня всегда получается 1-2 минуты, хотя многие пишут, что около 20сек.

Очень важно не переборщить с каустической содой, например чайная ложка с верхом, на 250мл воды, уже даст мельком посмотреть на рисунок платы, после чего останется чистая медь и все придется начинать с начала.

После проявления можно кидать плату в хлорное железо (или персульфат аммония). Смывается уже не нужный фоторезист спиртом или ацетоном. Собсно на этом все, дальше процесс ничем не отличается от описанных на просторах Интернета.

P.S.
Текстолит всегда режу чуть больше, чем нужно для платы, т.к. фоторезист имеет обыкновение скапливаться по краям, это видно на фотографиях. Не смывшиеся точки на фотографии дали тени от царапин на оргстекле. Все эти дефекты легко убираются скальпелем за пару минут.

P.P.S
В качестве проявителя так же очень подходит обычный канцелярский клей из расчета 2 ч.ложки на 0.5л. воды